Que faire avec un appétit à Paris

Notre soirée au Bistrot Paul-Bert dans le 11ème arrondisement de Paris, non loin de la Bastille, a été mémorable pour de nombreuses raisons.

Nos amis, qui avaient bravé les instructions de mon épouse et l'a gardé ici plutôt qu'à la Baratin dans le 20, étaient en bonne forme. Le menu est formidable et une grande valeur à 30 euros par tête avec le supplément impairs et de même la carte des vins qui contient une foule de pierres précieuses à travers les vignobles français, ainsi que quelques bouteilles plus anciennes de Moelleux Vouvray Gaston Huet partir de 1959, 1947 et 1945 crus à des prix n'est pas ridicule de 265, 420 et 490 euros par bouteille, respectivement.

Mais je me souviendrai de la soirée, avant tout, pour une scène qui m'a accueilli comme je marchais dans la première salle du restaurant, devant le bar et vers notre table. Dans le coin le plus éloigné était une table pour deux, un jeune couple, qui regardaient le menu qui est soigneusement écrit sur un grand tableau noir réalisée autour de la salle et accroché sur commodes crochets exprimés sur les colonnes du restaurant de fer, ou dans le cas de notre table, sur le portemanteau. Ils donnaient leur commande à un jeune garçon plutôt Callow prospectifs (qui, je devais découvrir, connaissait son menu et carte des vins à l'envers). Comme il a pris leur commande il était appuyé négligemment contre le mur de miroir, les jambes croisées, pad ordre et la plume à la main.

Cette vignette me semble illustrer parfaitement l'affaire Sheer-de-plaisir de manger fait merveilleusement bien en France, ce qui n'est heureusement pas limité à la France mais semble encore avoir une résonance plus profonde ici que partout ailleurs. C'était une scène qui ont foulé la fin de Leica Cartier Bresson.

Il existe de nombreux autres aspects attrayants de ce bistrot, qui a aussi le mot restaurant peint sous l'une de ses poutres dans la peinture marron disparu, la même couleur qui a été manifestement utilisé pour peindre le mot Cuisine dessus de l'écoutille par laquelle les chefs passent leur bien - exécutée plats. Les murs sont parsemés de miroirs, des photos en noir et blanc, une peinture de couleur du dessert Paris Brest pour lesquels la cuisine est juste de renom et la somme de tous ces éléments, ajoutés au fait que le bistrot est réparti sur deux salles, signifie qu'il n'est pas trop bruyant (il ya, bien sûr, pas jouer de la musique), même quand il est plein qui, sur la base de ce que nous avons mangé, il devrait être tout le temps.

L'objectif principal de l'attention, cependant, est le tableau et ce qu'il propose. Nous avons commencé avec trois coquilles Saint-Jacques grillées dans leur coquille, une salade tiède de la langue; morceaux de fusion de boudin noir enveloppé dans une pâte filo croustillante avec une purée de pomme forte, et un plat le plus inhabituel: un carpaccio de rognons de veau très fines tranches tout aussi garni de fines tranches de noisettes et les champignons. Le chef dit son avis tout à fait ouvertement sur la façon dont ses plats à base de viande va arriver avec une ligne sur le tableau noir qui se lit: «les plats à base de viande sera servi bleu, rares ou mal cuit», mais notre jeune serveur s'est avérée tout à fait accueillir au moment de prendre notre ordre pour les veaux de foie, une pièce vaste onglet (jupe ou le steak cintre) et une épaisse tranche de lièvre

à la royale qui portait seulement un supplément 4 euros qui semblait peu récompense pour toute la préparation qui doit aller dans ce classique français. Les autres desserts sont aussi riches et doux comme le Paris Brest, pâte à choux ronde remplie de praliné aromatisé créé pour commémorer la course cycliste entre les deux villes, et comprenait une crème brûlée aux châtaignes et crème de marrons, remplaçant le traditionnel à la crème, ce qui serait idéal pour ceux qui cherchent à terminer le repas avec un digestif.

Autre découverte peu coûteuse, cette fois sur la Rive Gauche et grâce à un indice-off de Jean Louis Galesne, mon homologue sur Les Echos, a été Ribouldingue sur la rive gauche, dans l'ombre de Notre-Dame, dont trois plats pour une valeur encore mieux à 27 euros.

Salle à manger Ribouldingue est droit et étroit, qui rappelle un vieux wagon, avec environ 20 petites tables de chaque côté du couloir central et une petite cuisine au fond. Cela, les nappes blanches et les arrangements de fleurs généreuses été une surprise agréable dans un domaine où la plupart des établissements de restauration sont là pour nourrir les touristes plutôt que de convives.

L'approche de la gestion est grave - par exemple, demandent-ils pour l'ordre dessert en même temps que l'entrée et plat principal - mais sans se prendre au sérieux. Le résultat est une expérience très correct et agréable où notre repas pour trois avec un couple de bouteilles de vin venait à 147 euros. Les deux premiers cours ont été excellents, une soupe de céleri-rave et châtaigne servi dans une grande soupière qui aurait pu facilement nourris deux, et trois ravioi de queue de bœuf. Et pendant que les plats principaux, reprend plusieurs des coupes de viande bon marché, comme les tripes dans une sauce au vin blanc, joue de bœuf braisée et ris de veau aux endives, qui permettent aux chefs français pour offrir des menus à des prix que les amateurs de restaurant à Londres ou New York seraient nostalgiques après, la cuisine a montré son côté plus moderne avec un plat de calamars grillés aux olives, de tomates et le céleri en dés. Une grande partie de la pensée est évidemment allé dans la main du restaurant-écrit carte des vins, à partir de laquelle nous avons choisi une forme étonnamment blanc absolu Roussette de Savoie 2003 et un peu fatigué Arbois rouge 2002.

Les bonnes nouvelles pour tous les amateurs de poissons qui se sentent légitimement mai négligés par ces deux recommandations est que, bien que le menu Bistrot Paul Bert comprenait un couple de poissons plats, la même famille s'exécute L'Ecailler du Bistrot deux portes plus loin, où l'approche est tout aussi traditionnels, mais l'accent est mis entièrement sur le poisson. En fait, la marche passé et repérer les huîtres, oursins et capturés à la ligne basse mer sur son menu tableau noir, j'ai tourné dans presque ici comme mes compagnons montés à bord et dans le Bistrot Paul Bert.

Retour sur la Rive Gauche, et au coin de L'Atelier Joel Robuchon, est Pierre Gagnaire Gaya dont les ultra-modern interior démontre un aspect totalement nouveau et différent des restaurants de la ville. La mise en page du menu comprend une demi-douzaine de plats sous des rubriques telles que «quelque chose à vous mettre en appétit, les huîtres, 'Mer noble» et «Modeste mer». C'était peut-être une combinaison de petits caractères et à l'étage un éclairage tamisé qui nous a amenés à manger de départ classique avec une terrine de raie et une soupe de crabe excellents et émouvants sur les filets de barbue à la chaux, langoustines aux haricots coco et une daube de poulpe avec olives noires et bette à carde. Ce fut un repas qui a été stimulant et englobait un peu de cuisine fine, mais pas tous les plats, en particulier les desserts, a été couronnée de succès. Notre projet de loi pour quatre vint à 370 euros avec une bouteille de 2004 Riesling Ostertag et l'un des Cuilleron St Joseph Rouge de la même cuvée.